Panoramica dell’itinerario

Entrambi gli itinerari si svolgono per lo più nel bosco: tuttavia, mentre seguendo quello breve si è sempre esposti a nord, quello lungo attraversa pendii più assolati, con tratti in cui la vegetazione è meno folta. Si tratta dunque di itinerari percorribili tutto l’anno (con l’esclusione dei periodi di innevamento, che richiedono attrezzatura e conoscenze specifiche), che si apprezzano al meglio in primavera, quando i faggi mettono le foglioline nuove, e in autunno, quando i larici sono gialli. 

Mentre il percorso “breve” è adatto a tutti, quello “lungo” richiede un buon allenamento: pur senza coprire una distanza eccessiva, l’itinerario presenta un importante dislivello, che solo in parte si supera per raggiungere la quota massima: una volta giunti al colle, bisogna infatti contare ancora circa 200 metri di “saliscendi” lungo il sentiero di rientro. 

Per raggiungere Pont-de-Gorf

I comuni di Champdepraz e Issogne sono serviti dalla stazione ferroviaria di Verrès, oppure dalla compagnia degli autobus V.I.T.A (in collaborazione con Arriva), che collegano Carema a Montjovet. Nei mesi estivi, è attiva una navetta del Parco del Mont Avic che trasporta gli escursionisti dalla stazione di Verrès fino alle frazioni alte di Champdepraz: attualmente (2025) la navetta effettua una fermata al bivio di Gettaz, dalla quale in pochi minuti si raggiunge il Pont-de-Gorf.

In auto la partenza si raggiunge comodamente, proseguendo oltre il capoluogo di Champdepraz verso Chevrère, e svoltando a sinistra dopo i primi tornanti (indicazioni per Gettaz). Nei pressi del ponte, dove campeggia un cartello di divieto di transito, ci sono alcune piazzole per posteggiare. 

Descrizione del percorso

Attraversato lo Pon de Gôrf si imbocca la mulattiera (sentiero n. 3) che si stacca a destra della strada asfaltata: si chiama lo Vió̱n de la Rovœ̱nna (“il sentiero della frana”), e prosegue ripida disegnando brevi tornanti in un bel bosco di castagni. Non a caso, lungo il percorso c’è un luogo in cui era comodo fermarsi a riposare (perché una pietra permetteva di appoggiare il carico senza doverlo deporre per terra) che si chiama la Po̱za Pia̱n Tsahta̱gne (“la pausa di Pian Castagne”). La mulattiera incrocia la strada asfaltata in un paio di punti prima di raggiungere Djè̱tta dez Allœma̱n (1).

Dopo aver visitato l’abitato di Gettaz (fontana), le cui case sono in parte in rovina e in parte ristrutturate, ci si riporta nei pressi della cappella, quindi si segue il sentiero che, riattraversando il valloncello lungo il quale si è saliti, in breve porta a lo Bo̱de (2); qui i due itinerari si dividono: quello breve prosegue in piano oltre la borgata, mentre per imboccare quello lungo occorre ritornare al sentiero nel valloncello e proseguire la salita.

[itinerario breve]

Da Boden si prosegue lungo un sentiero denominato lo Tsœmi̱n di Lé̱ngue: sebbene questo nome evocativo ci abbia fornito lo spunto per intitolare l’itinerario, le Lé̠ngue cui si fa riferimento qui sono probabilmente degli appezzamenti di terreno che si sviluppano longitudinalmente, e non degli idiomi. Il sentiero prosegue in piano fino a raggiungere una zona in cui il pendio è più aperto: qui la traccia scende lungo i prati fino a guadare il torrente, quindi risale in una bella faggeta e, continuando in piano, si ricongiunge con il sentiero descritto nell’itinerario lungo. L’ultimo tratto prima della congiunzione non è segnato: indicativamente, quando si raggiunge un valloncello le cui acque sono raccolte da vistosi tubi, si risale brevemente il suo corso e si incontra l’ampio sentiero che prosegue verso Chantéry (3.1).

[itinerario lungo]

Ritornati sul sentiero n. 3, si riprende a salire inoltrandosi presto in una fitta faggeta: il faggio ha bisogno di umidità per vegetare, e nelle zone interne della Valle d’Aosta, più siccitose, non si trovano faggete ampie come questa. La zona si chiama per l’appunto lo Faé̱, “la faggeta”. Si prosegue, salendo piuttosto rapidamente, finché il manto di foglie non si apre, in corrispondenza di una pietraia: siamo qui a lo Quiapè̱i Lazè̱lla, dove quiapè̱i significa appunto “pietraia”. Man mano che si sale, la vegetazione cambia e lascia penetrare squarci di paesaggio tra le chiome ora più rade; uno dei numerosi tornanti del sentiero è chiamato lo Deto̱r la Bre̱nva, “la curva del larice”, … difficile dire a quale ci si riferisca! Fatto sta che quando, dopo l’ultimo tornante, la pendenza cala, ci si trova su uno stretto pianoro erboso, sul quale svetta un grosso masso erratico: è forse questo ad essere chiamato localmente Se Do Dè̱i, perché tra le sue cavità qualcuno ha creduto di scorgere l’impronta di “due dita”. Dopo essersi goduti il panorama, che da qui abbraccia il Mont Avic e il gruppo del Monte Rosa, si prosegue dolcemente lungo la dorsale erbosa, fino a raggiungere i ruderi dell’alpeggio di Quicó̱r (3.2).

Da Quicó̠r si prosegue in leggera salita, seguendo un’ampia mulattiera sulla quale si notano delle belle canaline in pietra; ai due lati della strada cresce un bosco di pini uncinati; la zona si chiama lo Pia̠n de Te (forse “il piano dell’iperico”). In breve, si raggiungono i prati ricavati nei secoli attorno all’alpeggio di Panaz; poco oltre, andando verso lo La̠i de Pa̠na (“il lago di Panaz”), si incontrano delle zone umide, forse un tempo occupate da un secondo lago: lo Pia̠n de la Lè̠sca (“il piano del carice”) e le Go̠ye de Pa̠na (“le pozzanghere di Pana”) (4).

Superati i prati di Pa̠na, sul limitare del bosco, è necessario prestare attenzione alla deviazione a sinistra del sentiero numero 3 (se vi trovate a un bivio tra il sentiero 3B “Colle di Panaz” e il sentiero 3C “Lago di Panaz” siete andati troppo avanti: tornate indietro di un centinaio di metri e imboccate la deviazione verso est). Il sentiero, non sempre evidente, prosegue quindi in falso piano attraversando una bellissima pineta, fino a raggiungere lo Pia̠n (“il piano”, chiamato lo Col de Pa̠na dagli abitanti di Issogne – nella cartografia ufficiale è indicato come Colle di Panaz un altro colle, più in alto): siete nel punto più basso della Qui̠va Bè̠lla (“la bella china”), la dorsale che collega Cima Piana con la Bè̱cca Guiavé̱n(“la cima della pietraia”). Da qui si inizia a scendere, seguendo un sentiero piuttosto erto, sempre circondati dai pini uncinati. In breve, si raggiunge l’alpeggio dell’Avœ̱i (5).

Attorno all’alpeggio dell’Avœ̠i la traccia si perde un po’: la si ritrova una volta superati i prati, tenendosi sulla destra scendendo; il sentiero, ora ben visibile, scende nel bosco compiendo un paio di ampi tornanti. Prima di raggiungere l’Arpè̠tta (alpeggio in rovina, sfruttato fino alla fine degli anni ’70) si passa nei pressi de lo Bè̱rio Sarahi̱n, un pendio disseminato di rocce. Il toponimo riunisce una voce tipica del lessico valdostano (bè̠rio, “sasso”) con la leggenda del passaggio dei Saraceni, ben viva nella memoria (spesso fantastica) degli abitanti delle Alpi Occidentali. All’Arpè̠tta si imbocca la mulattiera che scende a sinistra, e in breve si raggiungono gli abitati di Vizè̠i (fontana) (6).

All’estremità settentrionale della borgata Cousse (Co̠u̠he), in corrispondenza di un tornante, si incontra la partenza del sentiero n. 4 (indicazione per Boden). Lo si imbocca e in breve si raggiunge una panoramica cengia, protetta a valle da una robusta ringhiera, che permette di attraversare comodamente la zona rocciosa denominata lo Salé̱n. Si prosegue in piano ignorando la traccia che scende, quindi il sentiero riprende a salire (per circa 150 m di dislivello), fino a portarsi alla base della parete rocciosa de lo Bèc dou Mè̱rlo (“il becco della nicchia”), nella quale si trova un grande strapiombo, denominato lo Grœp Rahpò̱n, letteralmente “la parete risponde” (è infatti possibile, in alcuni punti, produrre un eco con la propria voce). Lasciata la zona rocciosa, il sentiero taglia attraverso un ripido lariceto e prosegue mantenendo la quota (pur con brevi salite e discese, necessarie ad assecondare il pendio) fino ad attraversare un vallone più ampio: non a caso, questo si chiama lo Gran Valè̠i (“il grande torrente”); nei pressi del ruscello, vi è una roccia denominata lo Iœt dou Berdzi̱(“il letto del pastore”). Attraversato il torrente, in breve si raggiunge lo Brignè̱t (7).

Dal Brignet si scende fino ad avvistare un altro alpeggio diroccato (Sitoui̱re, letteralmente “le falciate”; séitoù vuol dire falciatore, dal latino sector di analogo significato, e indicava verosimilmente una misura per i prati, ossia la superficie che un uomo poteva falciare in un giorno – Favre 1997: 83-84), quindi si interrompe la discesa per seguire il sentiero n. 4 che taglia a sinistra poco a monte delle case, per raggiungere in breve l’alpeggio di Souca̠rbe.

Di qui il sentiero, ora ampio, comincia a scendere in una bella faggeta (dove si riconoscono di tanto in tanto i ripiani che dovevano ospitare le carbonaie), fino a ricongiungersi con l’itinerario breve. Giunti a questo punto, attraversando la faggeta (cfr. § 4a. Fruitè̠i) in leggera discesa si perviene infine all’alpeggio di Tsanteri̠ (8).

Da Chantéry (fontana) si imbocca la strada carrozzabile a valle delle case, e in breve ci si ritrova sulla strada asfaltata che sale a Gettaz-des-Allemands. Si segue dunque la strada in discesa, e dopo alcuni tornanti si ritorna al Pont-de-Gorf: volendo evitare l’asfalto, è possibile approfittare di alcuni tagli della strada ripuliti di recente (2025). 

Punti di interesse & Approfondimenti